Wie es dazu kam, dass Bali zunächst zum Sehnsuchtsziel für Aussteiger und dann zur Massendestination für alle wurde? Die einen behaupten, die Eröffnung des Ngurah Rai International Airports im Jahr 1970 sei der Auslöser für den Run auf die Insel gewesen. Andere sagen, mit Julia Roberts und der Eso-Schmonzette „Eat, Pray, Love“, die 2010 die Kinoleinwände in aller Welt mit zuckersüßen Bali-Bildern übergoss, hätten die ersten touristischen Auswüchse begonnen. Und dann gibt es auch noch diejenigen, die den Digital Nomads und all den Influencern, die sich während und nach der Pandemie auf Bali niedergelassen haben und vor deren Selfies inzwischen kein Inseläffchen mehr sicher ist, die Schuld an der Misere geben. Letztendlich haben sie alle recht – und auch wieder nicht. Denn mit dem deutsch-russischen Künstler Walter Spies kam der eigentliche Begründer des Bali-Mythos bereits sehr viel früher – genauer gesagt im Jahr 1927 – in Ubud an. Als Musiker und erstklassiger Maler erregte er damals ebenso Aufsehen, wie als begnadeter Multiplikator, dem es immer wieder gelang, zivilisationsmüde Schriftsteller, Stars und Societygrößen wie Charlie Chaplin, Vicki Baum oder Barbara Hutton in sein Berghäuschen im Schatten vom Gunung Agung, Balis heiligem Berg, zu bringen. Wer es den Promis von einst gleichtun möchte, schaut am besten auf die Airbnb-Website. Zimmer in der von Spies erbauten Villa Iseh gibt’s hier ab 150 Dollar die Nacht – Pool, eine traumhafte Aussicht und das Wissen um Vormieter wie Mick Jagger oder David Bowie inklusive (nächste freie Termine übrigens im Februar 2026). Kein schlechter Deal, wenn man außerdem bedenkt, dass sich das ehemalige Künstlerrefugium im Dörfchen Sidemen befindet, von dem Inselkenner behaupten, dass es an das „Ubud von vor 20 Jahren“ erinnert.

Wem nach einem Besuch im Dorf der Sinn nach Abkühlung steht, hat die Qual der Wahl: Der ca. 20 Minuten entfernt gelegene Virgin Beach gehört zu den schönsten im Südosten Balis. Genauso schnell erreichbar ist aber auch der Gembleng-Wasserfall in Tri Eka Buna mit mehreren Naturbecken, die zum Baden einladen und selbst die spektakulärsten Hotel-Infinitypools auf der Insel ziemlich unspektakulär erscheinen lassen. Apropos „Hotel-Infinitypools“: Ohne die scheint kein einziges der über 100 (!) 5-Sternehäuser auf der Insel auszukommen. Oftmals sind sie sogar schon in den unteren Suitenkategorien Standard, was sicher auch zum erstklassigen Ruf der Insel-Hotellerie beiträgt. Von A wie „Aman Resorts“ bis W wie „W“, die lifestylige und designorientierte Luxusmarke aus dem Hause Marriott: Wer als Hotelbrand auf sich hält, zeigt in Bali Präsenz – oder zumindest Interesse, so wie u. a. Anantara, Kempinski, Mandarin Oriental und Waldorf Astoria, die innerhalb der nächsten zwei Jahre erste bzw. weitere Häuser auf der Insel eröffnen werden. Für Luxus auf höchstem Niveau steht aber auch eine neue Generation an Eco-Resorts, die eindrucksvoll beweisen, dass Glamour auch grün und gut fürs Gewissen sein kann. Zu den gelungensten Beispielen gehört neben dem Buahan, A Banyan Tree Escape und dem Capella Ubud auch das Munduk Moding Plantation Resort auf einer Kaffeeplantage in den Highlands. Und dann wäre da auch noch das Lost Lindenberg, das seine Gäste einmal wöchentlich sogar proaktiv zum gemeinsamen Mülleinsammeln am Traumstrand animiert und nach getaner Arbeit zu Gin & Tonics auf der Terrasse mit Blick über die Mangroven aufs Meer einlädt. Bleibt zu hoffen, dass solche Beispiele Schule machen. Dann kann man mit dem Feuer, das der Tourismus auf der Insel entfacht, nämlich nicht nur Essen kochen, sondern auch den Bali-Mythos noch lange erstrahlen lassen.

Text: Jörg Bertram